2026紐約時裝週 布蘭登麥斯威爾Brandon Maxwell 2027春夏女裝 回歸秀場以誠實剪裁重塑經典日常美學

文／張恭銘&許雅涵

沉寂一季後，Brandon Maxwell重新站上伸展台。這一次，他選擇紐約的Brant Foundation作為回歸舞台，並邀請四位紐約愛樂樂團樂手現場演奏。對Maxwell而言，這場秀並不是為了「每一季都必須出現」，而是在他真正感受到時機成熟時，才重新與觀眾見面。這樣的選擇，也成為理解本季系列的重要入口——時裝不再只是產業週期中的例行公事，而是一種經過思考之後的自我表達。

Maxwell一向具有強烈的自我審視能力。這一季，他重新翻閱過去多年的作品，思考哪些設計至今仍然與自己產生連結，哪些則需要重新理解。十一年前，初登伸展台時，他以一件catsuit連結自己的設計語言；十一年後，他再次從catsuit開始，隨後回到最初系列的重要核心——俐落剪裁與實用西裝。這不是單純的懷舊，而更像是一次與過去的對話。

五大重點

一、回望十一年，以經典重新開場

本季最重要的概念，是Maxwell重新檢視自己的設計歷史。他沒有完全複製舊作，而是從過去找到仍然具有生命力的元素，再以今日的比例、材質與工藝重新處理。Catsuit、box pleats與經典剪裁因此成為跨越時間的設計線索，也讓整場秀帶有一種成熟設計師回頭整理自身語彙的意味。

二、All-American Sportswear成為核心

整個系列沒有複雜的概念包裝，而是牢牢建立在美式運動休閒服裝之上。黑、白、紅、卡其與灰色構成主要色盤，唯一明亮跳出的chartreuse則像一道意外的光。五口袋直筒褲尤其重要，從丹寧到具有透明科技感的尼龍材質，都展現Maxwell對日常衣櫥的理解：簡單、直接，而且真正能夠穿著生活。

三、剪裁仍然是品牌最重要的語言

西裝與外套延續Maxwell一貫精確而不過度裝飾的風格。寬鬆襯衫搭配高領上衣，形成自然層次；需要正式感時，則以結構明確的外套完成造型。其中一件外套在翻領下方加入開衩設計，可以將披肩穿入並固定，功能性與造型感因此同時成立。這種細節並不張揚，卻是本季最值得注意的設計思考。

四、極簡造型讓服裝自己說話

本季幾乎沒有印花，也很少使用刺繡。Maxwell沒有大量依靠珠寶、配件、髮型或妝容製造視覺效果，而是讓衣服本身成為主角。方形羊絨毛衣上的金屬孔眼，以及皮革風衣上的雷射切割開衩，成為少數裝飾性的細節。這種克制，使系列呈現出一種近乎「誠實」的氣質。

五、重新面對過去，工藝成為答案

最有意思的地方，是Maxwell並沒有逃避自己曾經不滿意的作品。他曾對十一年前系列中厚重的百褶袖印象深刻，甚至可以說仍被它困擾。本季，他重新挑戰箱型褶皺，為了達到理想效果，製作了約14至15次muslin試版。這個過程說明，所謂「重新開始」並不是否定過去，而是透過工藝與時間，把過去未完成的問題重新解決。

夜晚造型則延續同樣的務實哲學：緊湊針織背心以不對稱方式落在單肩，再搭配長圍巾與五口袋長褲；雙層T恤塞入褲裝，褲頭則以可翻開的結構露出內部腰封。幾套culottes的箱型褶皺，以及一件戲劇性的黑白雞尾酒禮服，則再次將過去的設計記憶轉化為今天的語言。

Brandon Maxwell這次的回歸，最值得注意的並非華麗，而是他的「減法」。沒有大量印花，沒有過度造型，也沒有刻意製造話題；取而代之的是剪裁、材質、比例與穿著功能。當設計師願意停下來重新檢視自己的作品，時裝便不只是新舊更替的循環，而成為一場與自身創作歷史的深度對話。這一季Maxwell真正證明的，是成熟並不意味著放棄過去，而是有能力重新理解過去，並讓它在今天再次成立。

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