尋味舌尖春／龐彥澤

龐彥澤

靜聽著屋簷下深深淺淺的落雨聲，不覺春天已在窗前，輕輕留下了一串濕漉漉的腳印。放眼望去，一片煙雨，正是一片春日好景。但誠如楊萬里《立春》所雲“春盤宜剪三生菜，春燕斜簪七寶釵”，春日若是少了些唇間的美味，縱是滿目好景，也少了幾分入心的意趣。

蠶豆大約是獨屬於春天的軟糯記憶。淮河以北的土地上，蠶豆花開的早，因此年前年後便可嘗到粉糯清甜的味道。江南本土的蠶豆花，向來要等到三月，才肯緩緩拉開盛開的序幕。蠶豆花是矜持的，蝶形的花瓣以純白色打底，偏又不肯只著一身淡雅，須要點綴些淡淡的紫色，才能顯示出它的特殊來。炒蠶豆也是我成年以後最先學會的一道菜。清水滌淨，熱油入鍋，蒜末爆香，倒入半碗水和一勺鹽快翻，待鍋裏的水差不多蒸幹了便出鍋。春日新采的蠶豆，簡單一炒，便是人間至味；至於老蠶豆，吐去它的外殼，放在嘴中多嚼一會，也是唇齒留香。上學時，學了魯迅先生的《社戲》，看到迅哥兒去六一公共家裏偷羅漢豆那一段時，總是感覺舌尖莫名地傳來了清新的甘甜——羅漢豆就是蠶豆的別稱。此後，每當再次吃起家鄉的蠶豆，好像也多了幾分自由自在的快樂。魯迅的故鄉在紹興，在那裏，蠶豆還會被做成炒的金黃的茴香豆。蠶豆經過文火慢煮、入味瀝幹變成了孔乙己最愛的下酒菜，說盡了知識份子的市井滄桑。細細想來，一鮮一老，一甜一鹹，恰似兩種滋味，兩段人生。

正所謂“嫩碧三出葉，碎金一點花”，金花菜是江南春宴的常駐客。春天田埂旁，常能看見它倒心形的小葉。清炒金花菜是我父親最拿手的一道小菜，也是兒時百吃不厭的一道菜。或許是父親的廚藝實在過人，每次去大飯店裏嘗到這道菜，總得感懷一句：“還是父親燒的好吃啊”。其中秘訣大約在於加入的料酒的量。我生性本不愛飲酒，即便到了黃酒之鄉紹興，面對馥鬱醇厚的花雕，也依舊退避三舍。可唯獨這一盤清炒金花菜，我卻偏偏癡戀著那一縷混著青草氣的酒香。金花菜是吝嗇的，它不像紅莧菜那樣，在油鍋翻滾中把自己的顏色一併奉出，融入了香氣四溢的湯汁裏；金花菜只與黃酒相伴，精鹽為友，出鍋後依舊是那鮮亮的碧色，清湯不染，卻鎖住了春日裏那獨有的脆嫩與清雅之味。

桃花汛時的江間野味也是少不了的的。唐代張志和《漁歌子》中：“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。”是春日江鮮的千古名句。蘇幫菜中，常挑刺少肉嫩的鱖魚，配上松子仁、糖醋、番茄醬等，做成一道有名的菜肴：松鼠鱖魚。松鼠鱖魚的外皮鬆脆酸甜，內部魚肉細膩軟嫩，是江南酒店裏少不了的大菜。然而，隨著年歲漸長，我卻愈發喜歡自家做的清蒸鱖魚，喜歡那種細嫩多汁的口感，相較而言，額外加了大量番茄醬的松鼠鱖魚倒像是本末倒置、暴殄天物了。

江南陽春，從來不止步於香雪海的滿園芳菲、田野間的一片金黃，更是留存於舌尖的那一段溫柔的味蕾記憶。