2026伸展台上的革命 多元模特兒身體如何改寫時尚權力新地圖

記者張杰倫報導

2026年的時尚產業，正站在一個尷尬而充滿張力的十字路口。一方面，全球主要時尚媒體——從《Vogue Business》到《Business of Fashion》，從《WWD》到《i-D》——無不在年度趨勢報告中將「激進包容性」（Radical Inclusivity）列為核心關鍵詞；另一方面，剛剛落幕的2026秋冬時裝週數據卻顯示，大尺碼（curve）模特兒的出現率較去年同期微幅下滑至4.7%，而超過五十歲的模特兒佔比僅1.9%。這種話語與實踐之間的落差，恰恰揭示了時尚界多樣性敘事正在從「道德表態」進入「結構性博弈」的深水區。

從象徵性點綴到系統性焦慮

如果說2010年代末的多樣性浪潮是一場公關補救——在Black Lives Matter與身體平權運動壓力下，品牌急忙在秀場塞入一兩位非白人模特兒或微胖女孩作為「多樣性勳章」——那麼2026年的轉變則更具實質性。巴黎與米蘭的頂尖秀導（casting director）在接受《Dazed》採訪時坦言，如今品牌不再滿足於「一個伸展台上三種膚色」的視覺拼貼，而是開始重構設計邏輯本身。倫敦品牌Sinéad O’Dwyer連續三季以真實身體翻模製作硬挺雕塑感服裝，迫使版型系統從「掩蓋曲線」轉向「承載曲線」；哥本哈根時裝週則率先將模特兒健康檢查標準與BMI脫鉤，轉而以肌肉耐力與心血管功能為准入依據。這些技術層面的變革，遠比喊口號更昂貴、更費時，也更能區分真心轉型與表面功夫。

年齡與膚色的新政治

值得注意的是，2026年最具爭議的報導來自《紐約時報》時尚評論專欄。作者Vanessa Friedman尖銳指出：當大尺碼白人模特兒Ashley Graham登上四大封面成為「安全牌」時，深膚色大尺碼模特兒仍被侷限在「運動休閒」或「內衣」品類的視覺敘事中；而亞洲市場的奢華品牌廣告中，五十歲以上女性形象幾乎絕跡，取而代之的是「少女感」的極致內捲。換言之，多樣性本身正在被階層化——品牌樂於展示「可被接受的多樣性」，即那些不挑戰主流審美等級秩序的差異。義大利版《Vogue》三月號以全銀髮模特兒陣容拍攝高級訂製服專題，卻在社交媒體上被批評為「把年齡變成另一種異國情調」，因為其中沒有一位模特兒超過六十五歲。

產業轉型的真偽之辨

真正的結構性轉變，體現在供應鏈與商業模式的暗處。2026年初，LVMH集團內部備忘錄流出，要求旗下品牌在三年內將樣衣開發尺碼從歐碼34-38擴展至40-46，並為此重組版師團隊。這意味著多樣性不再只是伸展台上的十五分鐘，而是滲透到面料採購、成本計算與庫存管理的毛細血管中。與此同時，獨立設計師社群發起的「Body Matrix」開源平台，允許不同身形消費者上傳3D掃描數據，生成個人化版型參數，直接挑戰了時尚體系百年來以「標準人台」為核心的權力結構。

然而，弔詭的是，當包容性成為新的道德資本，它也可能淪為另一種排他機制。那些無法負擔「全尺碼生產線」的小型設計師品牌，在永續與包容的雙重壓力下被迫退出時裝週官方日程，轉而投向地下秀場或數位發表。多樣性的成本，最終由誰承擔？這個問題，2026年的時尚媒體尚未給出答案。

從可見性到可持續性

2026年時尚界多樣性議題的核心矛盾，已從「讓誰走上伸展台」轉向「誰有能力讓多樣性持續發生」。大尺碼、不同膚色與年齡層模特兒的可見性固然是必要的第一步，但如果產業的生產邏輯、權力結構與經濟分配不變，伸展台上的多元身體終究只是資本主義櫥窗裡的新奇景觀。真正的革命不在於讓更多身體被看見，而在於讓這些身體擁有定義何為「美」、何為「時尚」的權力。這條路，遠比換一批模特兒更漫長。