Fendi 2026上半年業績全解讀：Chiuri時代前夜的「黑暗曙光」與「百年獻禮」

記者張杰倫報導

2026年上半年，Fendi正處於一場等待的藝術之中。它在母集團LVMH的時尚皮具板塊中穩穩下落，面臨著被Celine、Loewe等同期隊友反超的尷尬；但它同時也坐擁一張所有競爭者都羡慕的「免死金牌」——首席創意總監Maria Grazia Chiuri將在下半年帶來的真正改頭換面，足以讓業界為它的下半年重新亮燈。

業績概覽：沈默是金，也是傷

LVMH集團上半年精品消費景氣與同業相比相對守穩，但時尚皮具部門的數字依然傳達著消費者的集體審慎。集團第一季時尚皮具部門收入92億歐元，有機下降2%；第二季時尚皮具營收有機增長放緩至1%。在這樣的整體氛圍下，擁有Fendi的LVMH第二季營收209.8億歐元低於分析師預期的214.1億歐元，凸顯出市場在等待新品前的保守心態。

Fendi既不像LV般享有集團絕對主力的光芒萬丈，也不再是當年與Celine並稱「第二梯隊龍頭」的輝煌模樣。據市場機構估算，Fendi年銷售額一度瞄準20億美元，2021年的銷售額為11億歐元，但隨著2020年後Celine和Loro Piana的規模增長到20億歐元以上，Fendi已被反超。上半年Fendi的營收趨勢，無疑仍延續著這波落後之勢。

惟一的正面訊息來自社群的重新加溫。根據2026年第一季Lyst全球時尚品牌熱榜，Fendi重返第十九名。這雖不比前段班Chanel的霸榜或Gucci的強勢回歸，但在品牌醞釀全面大秀前夕，這個小小回升無疑為疲軟的銷售數據添上一抹安慰。正如FashionUnited報導所說，品牌的聲量能否變現為銷售，已是這個行業當下最殘酷的試煉。

創意重生：Chiuri的回來，Fendi的賭注

2026上半年業績的詭譎之處，正在於這段期間Fendi的作品幾乎與新任創意總監Maria Grazia Chiuri「無關」。2025年10月Chiuri正式被任命為Fendi首席創意總監，這是她繼1989年至1999年擔任Fendi配件設計師（當年一手打造如今已成經典的Baguette包款）之後，相隔近三十年的一次宿命回歸。這一次，Chiuri還帶來了將Dior年營收幾乎翻兩番的亮眼履歷。她在Fendi的正式首秀定檔於2026年2月的米蘭秋冬時裝周——這個時間點意味著前六個月零售櫃位上流通的，實際上仍是過往創意團隊的庫存，業績數字並未真正反映她的風格迭代。

然而Chiuri的上任顯然已為Fendi注入結構性的新規劃。首席執行官Ramon Ros正在進行一場大規模的「硬體重置」，不僅更換了約12名高階主管、縮編辦公室編制，還關閉了部分業績表現不佳的法國門市，以穩定獲利空間。這說明Fendi上半年的業績即便承受下滑壓力，集團的核心意志仍是透過內部組織瘦身，為Chiuri時代釋放最大的品牌資源。

配件戰略：守好經典家產，注入年輕靈魂

作為以包袋配件為主力的品牌，Fendi在2026上半年仍竭力守住這條產品護城河。2026春夏系列由家族第四代傳人Silvia Venturini Fendi執掌的告別作端出「輕盈」主題，將百年品牌歷史調和成當代語彙：全新的Collier包款以抽繩束口結合球形手把，宛如珠寶般精巧；經典Baguette與Spy包換上絲質針織材質，Peekaboo手袋更以透明花卉串珠籠飾展現了前所未有的立體刺繡工藝。品牌還推出了包款新版Fendi Way，運用亮色麂皮與小牛皮搭配極簡鍍金五金，符合當前精品消費從商務轉向度假休閒的市場節奏。這些包款的持續熱度——特別是在中國與韓國市場——是Fendi上半年守住基本盤的隱形後盾，然而缺乏新款話題爆發力也讓它無法像Chanel或Dior般走出逆勢高潮。

香水美妝：百年誕辰的低調埋伏

在香水業務層面，Fendi2026年正處於一個特別策略位置。市場上絕大多數一線奢侈品牌都在為香水生意加碼升級，而Fendi卻選擇在自己品牌百年誕辰之際，默默推出旗下全新高端香水系列。與其他品牌以香水為常態現金流的操作不同，Fendi直到2026上半年才正式大規模回歸香水賽道，這條業務線無法在那麼短時間內貢獻業績營收，但其品牌喚醒功能已經開始生效。正如業界評論指出，香水業務已是奢侈品牌當下爭奪「第二增長曲線」的主戰場，Fendi在這個競賽中起步較晚，但在2026下半年Chiuri品牌風格統一到位上線之後，香水終有機會與整個品牌生態系串聯起來。

區域分化與下半年展望

從區域市場來看，Fendi的處境與多數精品品牌相似：中東地緣政治陰影在首季壓制歐洲遊客消費力，而大中華區雖從第四季起逐步回穩，卻還未恢復到足以支撐品牌整體增長曲線反轉的程度。

展望下半年，Fendi最大的籌碼當然是Chiuri的首個完整秋冬系列全面鋪貨。從她在Fendi首秀中所拋出的「Less I, More Us」（少一點我，多一點我們）概念來看，她並不打算走一條過度明星化的創意者路線，而是希望將品牌焦點歸還給Fendi本身的家族工藝與義大利根源。這種務實主義在過去曾將Dior推向近90億美元的銷售高峰，自然也讓市場對Fendi在2026下半年的轉折充滿耐心期待。

2026上半年對Fendi而言，像極了一場酣暢暴雨前的悶熱停滯——業績沒有驚喜，聲量勉強止跌，組織卻已在前線備戰。當Chiuri的秋冬系列在下半年全面落入店頭，Fendi或許才能真正證明：等待，是這個品牌百年來最擅長的一件事情。