Celine 2026上半年業績全解讀：沉默是一種過渡，還是品牌迷途的起點？

記者張杰倫報導

如果你在2023年底問時尚圈的任何一個人：誰是LVMH集團旗下增長最兇猛的第二梯隊？答案毫無疑問是Celine。在Hedi Slimane主導的七年裡，品牌年營收從不到10億歐元飆升至25億歐元，超過Fendi成為集團第三大時裝品牌。然而當Slimane於2024年合約到期離場、Michael Rider於2025年接手創意總監一職後，2026上半年對Celine而言，成了一場不得不在沉默中完成的新舊切換──業績沒有崩盤，但也沒有驚奇，一個「後Slimane時代」的過渡期品牌，正在用最大的克制，換取下一波爆發所需的時間。

業績概覽：在集團縫隙中安靜守住增長基調

Celine隸屬於LVMH集團時尚皮具部門，該部門2026年第一季銷售額有機下滑2%至92.5億歐元，第二季有機增長進一步放緩至1%，連續第七季錄得下滑。Celine是第一季度集團點名的「重塑進程正在加快」的品牌之一，與Dior、Fendi和Givenchy共同承擔修復第二梯隊競爭力的任務，意味著品牌在集團內部正處於策略重建而非單純市場收縮的階段。

如果說2026年的Celine有一張底牌，那就是它在亞洲打下的深厚地基。Celine韓國辦事處報告的營業利潤暴增591%，不僅在同區域奢侈品牌中獨占鰲頭，也為品牌在動盪的宏觀環境中撐起了最關鍵的業績護城河。這組數據背後，是品牌與BTS成員V、BLACKPINK成員Lisa等K-Pop偶像持續深化的全球大使策略。當一個偶像穿上Celine的外套，它不只獲得點讚——粉絲視之為一種號召，購買香水不再只是消費行為，而是一種表達支持的行動。

創意銜接：從「激進改寫」到「溫和續航」

從10億到25億歐元，Slimane在Celine做了最直接的證明：把老客戶的忠誠換成年輕消費者的狂熱，是一筆在商業上極為劃算的交易。在他離開後，接任的Michael Rider面臨的挑戰是全方位的：既不能讓品牌脫離Slimane時期建立的大眾影響力，又不能讓Celine淪為一個失去個性的平庸存在。

Rider在2026春夏系列中採取了一種相對審慎的創作節奏，試圖在Slimane的細身廓形、Phoebe Philo時代的超大裁剪和他本人從Ralph Lauren帶回的美式Prep風之間找到平衡。品牌換設計師沒有經歷明顯陣痛期，配件包款甚至爆款連發，這對於創意總監更迭後的品牌來說並不容易。行業評論將這個階段定義為品牌冷卻而非風格崩壞的過程——將風格從尖銳拉回平衡，把話語權從視覺製造者手中交還給消費者。

配件策略：爆款輪動下的「接力賽」

在產品層面，2026上半年Celine配件業務的表現證明了其仍具備創造話題的能力。新任創意總監Michael Rider的2026春夏首秀中，「半月包」（Halfmoon Soft Triomphe）迅速成為店頭和社群媒體的新寵，以柔軟弧形線條搭配金屬凱旋門標誌，定價約87,000元台幣，同時提供手提、肩背等多變使用方式。與此同時，品牌標誌性的Luggage手袋以全新面貌「New Luggage」回歸，融入更現代的輪廓設計；Triomphe老花帆布「Cube」菜籃包則以俐落造型與三重背法，成為2026年極具競爭力的入門包款。

這些新品組合釋放出一個明確訊號：雖然Celine整體業績增速趨緩，但其打造爆款的節奏並未中斷。從月包、半月包到經典款的翻新重推，配件策略仍在以接力賽的方式維持品牌的市場熱度。

美妝香水：一條仍在加熱的增長曲線

Celine的香水業務同樣扮演著穩定現金流的角色。品牌的高級訂製香水系列由Hedi Slimane親手打造，一口氣推出11款香氛，並陸續擴展香氛皂、蠟燭與旅行噴霧等周邊品類；後續推出的新作ZOUZOU則以廣藿香與麝香傳遞青春氣息。Celine Beauté彩妝線於2024年問世，首發約15款唇膏色號，採用約89％天然成分，未來將逐步擴展至睫毛膏與眼線筆。

然而與Dior、Chanel等品牌相比，Celine的美妝線在上半年仍處於「調性建立大於業績貢獻」的階段，未能像其他競爭者那樣成為與主業相輔相成的強勁利潤來源。

中國市場：從代言效應到實體擴張

中國市場方面，品牌在經歷2025年明星唐嫣、劉詩詩等代言效應的短期拉升後，進入更務實的深耕階段。2026年4月，Celine重返上海張園舉辦「té CELINE夏日限時漫遊」活動，透過全球首發的創新場景與定制服務進一步貼近本地消費者。結合品牌在中國市場仍然偏低的門店數量（遠少於競爭對手），後續展店策略若能順利推進，將是下半年潛在的業績增長點。

總結與展望

Celine在2026上半年交出的是一份「安全過關」的成績單：沒有像Gucci那樣經歷斷崖式下跌，也沒有像Saint Laurent那樣陷入皮具依賴的結構性困局。但「安全過關」從來不應該是Celine的目標。從Slimane時代的野蠻生長到Rider時代的審慎經營，品牌正面臨一個更深層次的悖論——Rider想設計每一件能被穿進生活裡、成為記憶一部分的衣服；他不想做算法爆款，他想做值得被記住的東西。這聽起來像極了Phoebe Philo說過的話。

如果他做到了，Celine會再次成為那種讓人用半年時間存錢只為買一個包的品牌；如果沒做到，它就會變成另一個「曾經很火」的故事。對於分析師而言，2026下半年才是真正的期末考——屆時Rider的設計理念將在市場上經歷完整一季的檢驗，Celine能否穿越這場過渡期的迷霧，現在遠還沒有答案。