文／TRAVELER Luxe旅人誌林志恆報導
曾經，提到「夏威夷」，就幾乎等同於「浪漫」、「蜜月」，然而面對諸多新興度假島嶼的競爭，夏威夷在台灣市場中沉寂了一陣子，其實它一直都在，它仍是美國、日本遊客的首選，它依然以及獨特的火山島嶼生態和夏威夷式浪漫，熱情地向遊客招手。 形色色的遊客來到威基基海灘，極易受到度假氛圍感染而徹底解放，海灘後方即是歐胡島地標鑽石頭山。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
對大多數來到夏威夷的人而言，夏威夷幾乎就等同於「威基基」（Waikiki）──那塊只有二平方公里大小，由乾沼澤地改造的狹長沙灘。當你一頭栽進威基基，在熱帶島嶼氣味的催化下，便立刻陷入一種無法自拔的迷幻夢境。
威基基的綺麗世界
櫛比鱗次的旅館緊依著白色沙灘切割出華麗的天際線。海灘邊，是猛男靚女大秀身材的競技場，有的靜靜躺著享受日光浴，有的踩著浪板追波逐浪，或儷影雙雙漫步椰林間，或三五好友豔陽下踏浪嬉戲⋯乳波臀浪，馬甲線與人魚線縱橫交錯。更遠的海面上，風帆點點，衝浪高手在一道道浪頭上競速飆技。
威基基海灘旁的杜克卡哈納莫庫（Duke Paoa Kahanamoku）雕像，他被尊稱為國際衝浪者之父。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
以沙灘為界，大海那一頭的世界是屬於白天的，當火紅太陽隱沒在海平面，餐廳營火漸漸升起，海灘另一側，熱鬧的夜生活才正要開始。
霓虹七彩的卡拉卡瓦（Kalakaua）大道上遊客摩肩擦踵，大型購物中心、名牌精品店、免稅商店、廉價 ABC Stores、高檔旅館、異國餐廳、酒吧夜店夾道而立，叮噹車、加長型禮賓車、敞篷車、休旅車交錯混成繽紛車流。當烏克麗麗（Ukulele）樂音輕鬆流洩，藍色夏威夷（Blue Hawaii）、邁泰（Mai Tai）、奇奇（Chi Chi）帶著熱帶情調的雞尾酒精緩慢揮發，讓人不知不覺就沉醉在夏威夷式的浪漫裡。
從飯店陽台俯瞰威基基海灘。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
最早的時候，威基基只是夏威夷原住民從岸邊沼澤開發出來的芋頭田、甜薯園；19世紀初，夏威夷王室看上這裡優異的海潮，而發展為衝浪、休閒的海灘；西方人來了之後，第一座濱海度假旅館 Sans Souci 於1893年開張，經過一個世紀的發展，威基基已是寸土寸金，拔高的度假旅館一棟緊挨著一棟，不留一塊處女地，旅館房價隨著與海灘的接近距離以及景觀視野而飆高。
儘管威基基海灘過去因為侵蝕嚴重，而必須從美國本土及太平洋其他島嶼大量進口白沙，但大多數遊客可不在乎這些。細白的沙灘、不斷翻捲的長浪、婆娑的椰林、和煦的陽光、溫暖的海水⋯所有度假海灘必備的元素，這裡一樣也不缺，而這種人工的美式歡樂天堂，幾乎就是諸多世界名灘的原型，澳洲黃金海岸的衝浪者天堂（Surfers Paradise）、關島的杜夢灣（Dumon）、佛羅里達的邁阿密海灘（Miami Beach）、巴西里約的科巴卡巴納（Copacabana）⋯都似曾相識。
威基基海灘是衝浪者的天堂。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
每年超過七百萬、將近百分之九十的遊客都擠在這塊區域，除了海灘、旅館、夏威夷式宴會，以及鳳梨田之旅外，他們很少去到很遠的地方。他們為夏威夷帶來繁榮，每年花在夏威夷的錢超過一百億美元，其中又以美國人和日本人為大宗，近年，來自中國大陸的遊客，更是扶搖直上。
威基基所在的檀香山（Honolulu），是太平洋中最耀眼的城市；而檀香山所在的歐胡島（Oahu），更是一座人口稠密、將近百萬人的島嶼。在檀香山的車水馬龍中，很容易就忘了自己正身處在太平洋的中間點，可以這麼說，夏威夷群島是地球上距離所有大陸最遙遠、也最孤立的島嶼。
搭乘觀光遊船巡航威基基外海，船首豎立著兩尊夏威夷原住民的「提基」雕像，向岸上望去，威基基華麗的天際線和鑽石頭山一目瞭然。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
火山女神闢海造陸
整個夏威夷島鏈就是聳立在太平洋板塊正中央的火山群。千百年來，夏威夷原住民一直流傳著火山女神佩蕾（Pele）的古老傳說，她掌管火焰，造山闢地，熔岩鑄石，燃林燒地；只要一發怒，後腳跟踏一踏，便踩出一個火山口；凡是走過的地方，無堅不摧。
只是她的姊姊大海女神娜瑪卡（Na Maka o Kaha'i）也不甘示弱。雙方對壘，一邊是滾燙紅流，一邊是驚濤白浪，佩蕾每造一塊地，娜瑪卡就用大浪來沖毀它。於是岸邊波濤像一鍋翻花沸沸的水，沒有規律地旋轉滾淌，海濤的狂嘯聲、拍岸聲，熔岩入海的噗嗤聲，水底落石的滾動聲，混混沌沌融成一片。兩位女神爭吵了千百萬年，造就了今天夏威夷的壯闊山勢，嶙峋海岸。
當年夏威夷原住民從南太平洋其他島嶼遷徙至夏威夷，第一眼看到的便是這般火山噴發的景象。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
夏威夷人的古老傳說，恰好與現代地質學家的說法不謀而合。由於太平洋板塊每年以二到五公分的速度向西北飄移，但地底的「熱點」（hot spot）仍留在原地，熔岩不斷噴發、堆積，於是從西北往東南漸漸形成了尼好（Niihau）、可愛（Kauai）、歐胡（Oahu）、摩洛凱（Molokai）、拉奈（Lanai）、茂宜（Maui），以及大島（Big Island，正式名稱為夏威夷島）等一連串夏威夷島鏈。
只要島嶼一被推離岩漿湧出的地殼熱點，馬上就遭受海水侵蝕破壞；而佩蕾與娜瑪卡一路從西北向東南打鬥，剛好符合這條島嶼生成的路徑。如果把太平洋的海水抽乾，從平坦的海床望去，可以看到高高拔起的火山錐，峰峰相連；夏威夷的大島就是由五座火山構成，其中最高峰、海拔4,205公尺的茂納基亞火山（Mauna Kea）高出海底10,200公尺，比世界最高的珠穆朗瑪峰還多1,352公尺。
來到夏威夷，必看火山。然而每一座島嶼的火山地形差異甚大，愈往西走，地質年代愈久遠，風化雨蝕就愈烈；愈往東走，火山熔岩愈新鮮，還能看到佩蕾與娜瑪卡的惡鬥場面。
可愛島是夏威夷島鏈地質年代最古老的島嶼，到處可以看到火山侵蝕風化的痕跡，懷美亞峽谷就是島上最知名地景。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
位於西北端的可愛島，生成年代約600萬年前，是夏威夷島鏈中最古老的主島。島嶼西岸的懷美亞峽谷（Waimea Canyon）最能解釋當火山還在噴發堆疊，河川和雨水已經迫不及待切割溶蝕的景況。數百萬年後，造就了這道深900公尺、長達16公里的峽谷，當年美國作家馬克‧吐溫（Mark Twain）到訪後，給了它「太平洋大峽谷」的封號。從海拔1,036公尺的眺望點往下望，千巖萬壑，崔巍嵯峨，上萬公釐的年雨量在岩石上留下千奇百怪的刻痕，而氧化的赭紅土壤、綠色的大樹、黃色的草原、銀白的瀑布、藍色的天空，有時陽光與雨霧交錯，一道七色彩虹直掛峽谷，構成一片爭奇鬥豔的奇幻世界。
火山噴發過程中所形成的熔岩隧道。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
位於島鏈中央的歐胡島，地質年代近了些，約在390萬年左右從海平面冒出來，幾個知名地景都源自火山爆發。在威基基，走到哪裡都離不開其身影的鑽石頭山（Diamond Head），本身就是一座15萬年前爆發的死火山錐，其鰹魚頭狀的外觀，已是夏威夷牢不可破的象徵。位於歐胡島東南海岸的恐龍灣（Hanauma Bay），其近乎完美圓弧的海灣原本就是火山口，約在32,000年前從海底爆發，也是歐胡島歷史上最後一座爆發的火山，經過歲月的侵蝕，面海的那一端海水入侵，也造就了這座夏威夷的浮潛勝地。
夏威夷式噴發
至於位在島鏈最東端的大島，是現今兩位女神惡鬥的競技場，也就是夏威夷火山國家公園的所在地，這裡正好涵蓋了茂納羅亞（Mauna Loa）和啟勞亞（Kilauea）兩座火山，前者體積達四萬立方公里，是地球上最大的一座火山，後者十分活躍，依然在噴發。
夏威夷原住民古老傳說中，火山女神佩蕾和大海女神娜瑪卡的惡鬥場景。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
這是一座標榜「開著車就可以接近火山口」的國家公園，廣達930平方公里的土地面積，從吹著熱風的黑色熔岩海岸，到覆蓋著皚皚白雪的火山峰頂，從濕漉漉的熱帶雨林，到點個火種就會燒起來的沙漠草原，天然景觀可謂包羅萬象，因此在1987年，聯合國教科文組織把整座夏威夷火山國家公園列入世界遺產之林。
從大島東岸最大城希洛（Hilo）開車過來，沿途上百哩的路程，有依然冒著硫磺氣的火山口，也有擠壓成各種造形的熔岩流。富有想像力的火山學家，形容夏威夷的大島就像是一座巨大無比的燭台，溢流岩漿如同燃燒的蠟油，從燭火中心緩慢向外流動，依照年代早晚層層堆疊，經過五座火山、百萬年的交互作用，終於堆成這座10,432平方公里的大島，是其他夏威夷島嶼面積總和的1.7倍。
位於大島東岸希洛附近的彩虹瀑布，由於迎風面終年多雨，造就了這水勢盛大的瀑布以及茂盛的火山植物，在陽光照射下映出美麗的彩虹光芒，因而得名。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
這就是地質學家所稱的「夏威夷式噴發」。像噴泉般的火紅熔岩流，大部份是玄武岩岩漿，它們會破壞財物，但鮮少出其不意地吞噬人們。可以這麼說，夏威夷式噴發是工整的，甚至是高雅的，由於它的「可接近性」，使得啟勞亞成為世界上被研究得最徹底火山。
1866年，馬克‧吐溫筆下的佩蕾，顯然脾氣比今天大得多：「蜷曲的濃煙、長蛇，以及一道道的閃光，交纏糾結在一起⋯後來我也見識過義大利維蘇威火山，但與啟勞亞相比，不過是一個滑稽的水壺罷了⋯岩漿冷卻後所形成的黑色硬殼，像河面上的木筏一樣，在岩漿上慢慢漂浮，有時岩漿衝破了硬殼，閃電般衝到150到300公尺的高空。接著熔岩柱逐漸冷卻，裂成碎塊，在落入燃燒的火爐之前，像冰河解凍的冰塊，在熔岩上挺立了一會兒，隨後熔化、冷卻，和黑色的熔岩結成一體。」
當年馬克‧吐溫來的時候，坐落於哈雷茅茅（Halemaumau）火山口旁的唯一旅館──「火山之家」剛剛落成，哈雷茅茅正在噴發，巨大的雲柱高聳在火山口上空，它是啟勞亞火山其中的一個火山口，夏威夷人相信這裡正是佩蕾的起居室。「火山之家」在佩蕾的起居室旁屹立了一百多年，而百年來，哈雷茅茅也噴發了不下二十次。旅館中似乎沒有人擔心，哪一天佩蕾會大發脾氣，把他們轟上天去。
因為肥沃的火山土壤，使得原產自澳洲的堅果，反以夏威夷火山豆揚名於世界。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
火山孕育豐富生命
有毀滅，必有重生。火山周遭的一片洪荒，往往只是欺人的表象，當佩蕾一手毀去地表上的生命，她同時也提供了大片的乾淨溫床，讓其他物種登陸、著床，準備繁衍新生命。
「在夏威夷這塊潮濕的土地，首先回來的，通常是蕨類，尤其是劍蕨（Sword Fern）。」國家公園管理員小心翼翼地踏過一片才被火燒過的焦黑土地，深怕踩傷剛剛冒出來的新芽。就在岩縫間，蕨類的孢子果然已經成功抓住少許土壤，吐出嫩綠葉片。
夏威夷大島東岸的迎風面，年雨量超過七千公釐，屬於世界上最潮濕的氣候區之一。當蕨類攔截了空中水氣，很快的，苔蘚、地衣也順利著陸，把堅硬熔岩分解為肥沃土壤，成為火山新生命的先鋒部隊。當植物及微生物交互作用，累積了足夠的腐植質，昆蟲跟著出現，虱子、蝸牛、螞蜂、甲蟲、蜘蛛開始在這塊溫暖、濕潤的土地上建立家園。
緊接著，最能適應火山熔岩地質的夏威夷特有種歐希阿樹（Ohia lehua）茁壯成林，綻開紅色絨球般的花朵；夏威夷鵝（Nene）為了適應在火山熔岩上行走，蹼逐漸退化，成為世界獨一無二的物種。 咖啡樹的白色花朵以及紅色果實。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
而透氣、富含礦物質的火山土壤，加上夏威夷獨特的氣候，更孕育了夏威夷兩大世界級的經濟作物──科納咖啡（Kona Coffee）和夏威夷火山豆（Macadamia）。
產於大島西岸科納地區的科納咖啡，是世界上最貴的咖啡之一，因為量少質精，只要冠上「Kona」這個字，便有了不斐身價。在茂納羅亞火山背風處平緩的山坡上，早上陽光普照、紫外線恣意放射，下午山嵐漸起、雨霧灑落，日落之後，微風輕拂、溫度宜人，滿山的咖啡樹一下子吸飽陽光的能量，一下又得到雨霧的滋潤，還有火山土壤的養分，造就了科納咖啡不凡的香味。
每年二、三月，咖啡樹開著白色花朵，又被稱為「科納之雪」，四月開始結出綠色果實，到了八月下旬，果實就像櫻桃一般轉為紅色，也開啟了咖啡收成的季節，直到歲末，每株咖啡樹大約可以生產2磅的咖啡豆。只是科納咖啡實在太珍貴而且稀少，市面上不同價差的科納咖啡，多半依其「純度」而定，含科納咖啡豆的比例越高，自然就越昂貴。 最能適應火山熔岩地質的夏威夷特有種歐希阿樹（Ohia lehua）。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
越過冒納基亞和冒納羅亞兩座超過海拔四千公尺的火山，來到東岸的迎風處，終年多雨的濕潤天氣，是夏威夷火山豆的生產基地。其實這些結出夏威夷火山豆的高大喬木，原生自澳洲東部雨林，所以原本該稱為澳洲堅果，然而自1920年代引進夏威夷之後，夏威夷肥沃的火山土壤、豐潤的雨水、燦爛的陽光，使得其果實香脆又大顆，反而喧賓奪主，「夏威夷火山豆」的名氣遠比「澳洲堅果」來得大。
這得歸功於世界上規模最大的夏威夷豆栽種者──冒納羅亞火山豆公司（Mauna Loa Macadamia Nut），除了在大島廣大的土地上種植了超過一百多萬棵果樹，其火山豆工廠從剝殼、篩選、烘焙、調味、裝罐，迅速而一貫化的生產流程，正是夏威夷火山豆得以風行全球的關鍵。
夏威夷式歡迎
彷彿是物種的天堂，全世界13種氣候區，夏威夷就佔了11種，不論原生特有種，還是外來者，總能在肥沃的土壤中，找到茁壯自己的養分。而旅遊業起步甚早的夏威夷，始終在形塑成一座全方位的度假天堂，高檔度假村、購物大道、景觀餐廳、高爾夫球場⋯不分淡旺季，總是呈現飽和狀態，當遊客沉浸在夏威夷式的浪漫裡，提供源源不絕的養分來源，就是那不可或缺的文化大秀──呼拉舞
（Hula）。
不論在威基基海灘的露天舞台、高檔度假飯店的表演劇場，還是波里尼西亞文化中心的文化秀，夏威夷呼拉舞舞影幢幢，花環（Lei）、草裙隨著舞者身軀擺動、搖曳生姿，歌者口中唸著古老歌謠傳說，時而彈奏烏克麗麗，時而敲擊椰子樹、甩動葫蘆瓜做的巴胡（Pahu），曲音裊裊。台上舞唱得賣力，台下人人席地而坐，不時回報以熱烈掌聲。 位於夏威夷大島希爾頓唯客樂度假村（Hilton Waikoloa Village）。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
呼拉舞原本是古夏威夷人祭祀天神等宗教儀式時，表演給統治階級欣賞的娛樂節目，經過西方傳教士下禁令，夏威夷國王恢復傳統，最後結合了觀光，呼拉舞的面貌一變再變。
最早的時候，呼拉舞只有吟唱唸誦，受到西方宗教音樂影響之後，加進了嚴肅的讚美詩，隨著西方音樂的進展，呼拉舞一再結合各種音樂形式，包括散拍（Ragtime）、爵士、搖滾。樂器方面，除了最傳統的敲擊樂器，又加進了改造自葡萄牙樂器的烏克麗麗、吉他、低音大提琴、鋼琴。然而最根本的內在精神──夏威夷的傳說故事以及傳統歌謠，則是不變的。
從呼拉舞歷史的演變，不難看出夏威夷是如何一步步吸收外來的文化元素，轉身變成夏威夷的獨特風格。呼拉舞在整個太平洋的影響，可謂無遠弗屆。那種結合了傳統、觀光，以及熱帶島嶼特有的音樂形式，已經成為每一座觀光島嶼的必備條件。而今天西方人熱中的衝浪運動，其實也是脫胎自夏威夷島民的水中把戲。 眾多太平洋文化秀中不可或缺的火舞表演。（圖片提供／TRAVELER Luxe旅人誌）
西元1778年，英國探險家庫克船長（James Cook）發現夏威夷時，目睹夏威夷人踩著木板，站在浪尖上，驚訝地寫道：「巨浪以極為驚人的速度把他們送出去，他們憑藉高超的技藝把握住木板，始終以恰當的方位處於浪尖之上，隨著巨浪改變方向⋯看他們演出這些困難而危險的動作，那種勇敢和技巧都令人吃驚，令人難以置信。」
儘管西方殖民者入侵後一個世紀，夏威夷原住民所建立的王國傾覆不再，夏威夷原住民語也變得殘缺不全，然而夏威夷式的歡迎總是強烈而富感染力。來到夏威夷的人，沒有人不會說「阿囉哈」（Aloha，你好），然後隔幾天，你也會說「馬哈囉」（Mahalo，謝謝）。夏威夷人的內在精神，早已融合外來文化，以另一種形式展現於世人眼前。
那是一種「阿羅哈精神」（Aloha Spirit），隨時以樂天的態度、歡樂的場面，迎接每一位到訪的遊客。
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