隨意翻閱一份馬來西亞報紙，你會知道最近發生了某件大事：菲律賓南部的蘇祿軍武裝部隊潛入拿篤(Lahad Datu)、仙本那(Semporna)等沙巴東岸城市，並與馬國軍警交火，雙方各有死傷。
雖然馬國離台灣不遠，菲國距我們更近，但台灣大多數媒體，並未對此事多加報導，直到5日傍晚，外交部將拿篤地區的旅遊警示升為「黃色」燈號（特別注意旅遊安全並檢討應否前往），消息才多些人知道。剛從仙本那旅遊回來的我，此刻的心還有部分留在那兒，原因無他，只為那片絕美的海。
位於馬國沙巴州東岸的小鎮「仙本那」，在當地話語有「完美」的意思，巴夭族是這裡的原住民，但如今的仙本那除了他們，還住著馬來人、印度人、華人和菲律賓人，人口組成就如同馬來西亞本身一樣地民族薈萃。
讓小漁村揚名國際的原因不在陸上，而是外海那些綺麗島嶼，來自世界各地的潛水客們，爭相造訪那些原只有巴夭人、海龜和熱帶魚知道的化外之地，其中最出名的，自是名列全球十大潛水景點、距仙本那鎮南方40分鐘船程的西巴丹島(Sipadan)。這回，也就在西巴丹的鄰近地區，發生了蘇祿軍入侵事件。
蘇祿群島位於菲律賓西南方，與沙巴隔蘇祿海相鄰，15世紀，蘇祿蘇丹王國在此成立，如今面積廣達兩千八百多平方公里的島群即以「蘇祿」為名。回顧歷史，蘇祿王朝曾在1658年協助當時的汶萊國平定叛亂，汶萊蘇丹將沙巴割讓給蘇祿蘇丹國；而受鄭和下西洋影響，蘇祿國王曾在明初踏上中國土地，晉見成祖，歸途卻染病不治，命喪異鄉，今山東德州市有「蘇祿王御園」，即是蘇丹之墓。
16世紀西班牙人入侵，繼之英國殖民勢力進入，導致蘇祿王國滅亡，但蘇祿國的後裔一直在菲南、沙巴東部生活著。二戰後，菲國、沙巴相繼獨立，蘇祿群島屬菲，而沙巴則加入馬來西亞聯邦。今年2月12日，自稱「蘇祿蘇丹皇家軍隊」的一百多名蘇祿軍，在蘇祿蘇丹的胞弟阿比幕丁帶領下，以「索討祖地」的名義入侵拿篤，與馬國軍警駁火，並潛入仙本那，至今餘波未息。
仙本那的美，無須贅言，只消訂一間渡假村的水上屋入住，即可領略。清澈的海水，隨日照角度變幻容顏，時而青、時而綠、時而深藍，晨昏橙黃，入夜月光灑落，一片銀白。
別問在這兒浮潛能不能看到魚，因為想找一個沒魚的角落都難；如果有潛水執照，就去馬布島吧，潛伴說，那裡的海龜多到用上雙手雙腳也數不完，而我在另處潛點時，也曾被牠們水中優美的前進姿態「電」到，與其說是「游」，倒不如說像在「飛」。
周遭區域發生事故的消息，最早是從幾位華人遊客口中得知，但除了快艇送來一班迷彩保安進駐渡假村外，海島生活著實沒多大緊張感受：去離島潛水的繼續潛水，浮潛的繼續浮潛；不搭船的，都往水上屋外縱身一跳，又是一小時的海上嬉鬧。吃完下午茶，靠著躺椅，讓海風把思緒吹散，飄向周公，等滿天星斗升起，又賺一天放空。
晚餐，朋友們忍不住好奇，問當地華人潛導蘇祿軍始末，菲國、馬國、蘇祿蘇丹、武裝部隊，外加東南亞殖民史，說得清楚，聽得模糊，「就像蔣氏政權到台灣吧！」潛導這一比喻，彷彿點醒了什麼？在某些國家的認知裡，在某些國際的場合裡，在某些外國人眼裡，台灣的角色定位，竟也有著一樣的遭遇：說得清楚，聽得模糊，這也是我們旅行途中，想讓更多人認識台灣的心願。
只是，當一味向世界發聲，希望被理解、被認同、被尊重、被看見，卻不能理解、尊重、看見周邊國家正在發生的事件，那漠不關心國際的我們被漠不關心，不是再正常不過了嗎？
衷心祈求，戰事早息，在沙巴的朋友一切安好。