2012秋冬米蘭‧巴黎時裝週震撼消息不斷。
首先，Jil Sander在秀前證實創始設計師Jil Sander即將三度回籠的消息，讓Raf Simons在秀上含淚揮別謝幕；接著，YSL在秋冬秀前宣布不與創意總監Stefano Pilati續約，丟下另一顆震撼彈，秀後確認由曾任YSL男裝藝術總監的Hedi Slimane上演王子復仇記，取代其位。去年9月底一度傳出將取代Stefano Pilati的Raf Simons，如今無約一身輕，極可能被延攬到懸位已久的Dior擔任創意總監，而曾擔任Dior Homme設計總監的Hedi Slimane一度也是該位置的口袋人選，還曾被邀請入主Jil Sander…這其間錯綜複雜，真是剪不斷理還亂呀。
Jil Sander 再次起飛？
現年68歲的Jil Sander三度回籠自己創立的品牌Jil Sander，在米蘭時裝週期間引起熱烈討論。大多數人都挺期待Jil Sander的歸來，畢竟，有哪個人會比品牌創始者更了解品牌的DNA與精神呢？Jil Sander幕後老闆日本Onward集團歐洲子公司Gibo主席Franco Pene說：「這樣比喻或許有點狂傲，不過Steve Jobs離開蘋果後再回籠，蘋果才真正起飛。」
尤其當今Phoebe Philo以極簡風格將Celine帶回一線精品行列，大多數人認為以極簡風格風靡80、90年代的Jil Sander挑在這個時間點回籠正是時候。德國版Vogue總編輯Christiane Arp說：「現在像Jil Sander的設計不多。舉例來說，我認為Celine的成功，是因為在伸展台上的時裝非常貼近女性的需求，而這正是Jil以前做到的。她以前做的時裝都是女生想要穿的。我認為在Uniqlo店外排隊想買+J的人們，證明Jil設計的時裝仍然有吸引力。」
Jil 更有彈性？
她與Uniqlo的合作經驗，讓人對她的三度回籠有更大的信心。這個曾因不肯用較便宜布料憤而出走的設計師，與快時尚Uniqlo合作的經驗顯然讓她有所收穫，Jil Sander執行總裁Alessandro Cremonesi便說Jil現在更有彈性，連2010年品牌推出較便宜的Navy系列，她也稱讚「非常具時代精神」，還非常有興趣設計此系列。
剛卸任的創意總監Raf Simons所設計的Jil Sander，無論評價或營收，季季節節高升，但為何還是被請走呢？說穿了還是為錢。幕後老闆期待Jil回籠會為Jil Sander帶來銷售上的大躍進，正如她上次回籠時的榮景。
談成功？ 價格與配件
不過，現在的Jil Sander已經跟她2008年離開時不同，美國精品百貨Neiman Marcus資深副總裁兼時尚總監Ken Downing說：「她不只要達成她對自己的期望，還要超越Raf以她之名所創造出的期望。」Jil也承認時尚產業近年有很大的變化，特別是網路世代的興起。
零售通路業者則點出定價和配件發展的重要性，加拿大精品百貨Holt Renfrew的副總裁與時尚總監Barbara Atkin說：「希望Jil Sander為Uniqlo工作的經驗可以讓她在系列的價格結構上更用心，同時專注著力發展皮革配件系列，如果Jil Sander想成為商業上成功的精品品牌，這就很重要。」
部分圖片提供／Uniqlo