而且，該商家盛飯容量本就小，大碗約合他店的小碗，小碗則僅合半碗。如今連一個女生才剛吃得飽的大碗滷肉飯，竟比一盒鐵路便當還貴，難怪消費者抱怨叫屈，譏指「鬍鬚漲」，發動拒買抵制。
商家辯稱，之所以不得不「適當補貼成本」的理由，很難站得住腳。舉例來說，店家稱「八月苦瓜等蔬菜漲幅達五十八％」，那時候正值颱風襲台，菜價波動短短幾日而已，立即回復平穩。難不成採購部門憨厚傻愣，竟以天災非常期間的零售價，作為整年度的進貨批發價？果真如此，採購部門顯然嚴重失職了。
再談米價。相較去年同時，現今整體米價一公斤約漲二元，普級米每公斤零售價約四十元，可煮成熟飯十六到十八碗，意即一碗成本不及三元，街坊自助餐店一碗白飯始終紋風不動，定價十元（就算高檔的台梗九號米，某便利商店一公斤也才五十元左右，況且躉售價更便宜呢）。商家硬是要把每碗白飯年間調漲五元，甚至僅淋澆肉汁者變為六十八元。就成本而言，正當性微乎其微。
商家發跡於台北市舊區大稻埕雙連坡，聚財於勞動階層，以及學生族群一文一錢的踴躍「交關」，讓它從吹風淋雨的路邊攤，擴張成為今天亮麗的連鎖店局面。第二代老闆仿效美式速食店經營模式，提供清潔效率的用餐環境，其努力與用心值得肯定。但轉型成功之後，（基本款亦即主力商品滷肉飯）有無必要拋棄初衷，背離原先死忠支持的勞動階層跟學生族群？
其實，企業的標誌名稱，不過是空殼子罷了，值錢的是背後蘊蓄豐富的意涵形象，才叫金字招牌。商家力圖強行都會化、中產階級化，致使耗費半世紀辛苦掙來的「平民美食」口碑，逐漸褪色異質，變調成為高不可攀的「平民止步」。它的行銷策略誤入錯亂的方向，恐怕需付出巨額的代價，才能夠修正彌補。
大概二十多年前，剛踏進社會，曾經在商家的萬華龍山寺店裡頭，看見一名中年男子，單點一碗滷肉飯，不卑不亢，低頭快速扒完走人，狀頗滿足。如今，商家的龍山寺店早已收攤，棄守老市區萬華。彼時彼景，絕響久矣，恐怕往後也難以再度目睹了。