中菜命名十分複雜，多數菜名由食材、烹飪方法、形狀、口感、人名、地名、意境等多元組合而成，「燒鵝」、「韭菜炒大蔥」、「霸王別姬」等無一不是。
而這些風雅學問的飲食哲學要如何反映在菜單音譯上？外國遊客想在菜單上看到何種名稱？可真是煞費大陸人的心思。
許多到大陸的外國遊客都曾為如何「破譯」諸如「素食主義的鴨子」（vegetarian duck，即素鴨）和「丈夫和太太的肺切片」（husband and wife lung piece，夫妻肺片）這類菜名傷透腦筋。
為了解決這類問題，大陸官方自2006年、2008年北京奧運期間至今年年初，出版諸如「中文功能表英文譯法」等文本，定了一些菜名的翻譯原則。
其中甚至規定具有中國特色的傳統食品，一律用漢語拼音，如「餃子」為「Jiaozi」；而「知名度」較低的「鍋貼」（Guotie）則採取在音譯後面加註「Pan －fried Dumpling」。
儘管如此，對於這一系列作為，社會大眾議論四起。有人說統一菜名翻譯可幫助提升城市形象，也有人認為，有些翻譯過的菜名像一碗白米飯，簡單有營養，但卻寡淡。
任教於北京外國語大學英語學院的鄭保國此前說，每一道中國菜背後都有深厚文化韻味，如「貴妃雞」、「麻婆豆腐」，如果直譯將不能清楚呈現相關歷史。
「中國日報」此前則刊登專欄，「統一菜單英譯的做法是一把『雙刃劍』，因為在將那些滑稽可笑的錯誤剔除同時，許多菜名的文化內涵也在翻譯過程消失。」
不管怎麼做，總是難盡全美。中國人講吃，不僅一日3餐，更代表人認識事理的通道。在規範中菜譯名討論中，可明顯看到社會對於內部及外部壓力、價值的適應、進步過程，這一種文化轉變正在大陸上演。